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FOLÍCULO PILOSO

sexta-feira, 16 de agosto de 2013

EFEITO DENSIDADE COM MICROPIGMENTAÇÃO

Postado por Unknown às 08:34

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Alongamentos: Causa de calvície e questão moral na Índia Com certeza os alongamentos, entrelaçamentos ou chamados “Dreads” levam gradualmente à calvície irreversível devida ao processo de tração e peso dos fios.Com o processo tracional assim como nos “rabos de cavalo”, tiaras, grampos, “piranhas” ou rolinhos há o rompimento do músculo eretor do cabelo (dentro do couro cabeludo) levando à morte do bulbo capilar. Além do aspecto clínico e estético, pode-se levantar uma questão moral em relação a origem dos cabelos utilizados nos alongamentos. A revista americana ALLURE de março/2009 publicou extensa matéria mostrando o milionário mercado de cabelos, explorado pelo templo induista de Tirumala, um dos centros de peregrimação mais ricos do mundo. Neste templo os fiéis oferecem suas madeixas para o deus que eles cultuam esperando em troca de sua fé a realização de seus desejos. Estes cabelos brilhantes vão rechear as cabeças de celebridades como Paris Hilton, Victoria Beckhan, Britney Spears e tantas outras pelo mundo afora. Em média 50 mil pessoas raspam seus cabelos por dia nas oferendas. Os cabelos são vendidos pelo templo de Tirumala por valores próximos a 245 dólares o kilo. Estes cabelos chegam aos salões de beleza americanos a um preço que ultrapassa os 3000 dólares por alongamento. O mercado de apliques nos Estados Unidos atinge os 300 milhoes de dólares por ano. Tanta fé, tanto dinheiro, tanto cabelo para chegar finalmente a uma alopecia (queda dos cabelos) por tração.

PH DA LÁGRIMA

PH DA LÁGRIMA Ah... esse tal de pH. Em tudo que é cosmético ele aparece: “pH neutro”, “pH balanceado”, “pH ácido”... MAS MEU DEUS, O QUE ISSO QUER DIZER?!? Calma, é mais simples (ou mais complicado) do que parece! O pH é o potencial hidrogeniônico (= potencial + hidrogênio + iônico), indica a concentração de íons H+ em um meio. E é assim mesmo que se escreve, com p minúsculo e H maiúsculo! Em palavras mais simples, o pH é um índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. Imagine uma balaça: - De um lado estão os valores que indicam acidez (de 0 a 6,9), quanto mais perto de zero mais ácido é. - Do outro lado estão os valores que indicam alcalinidade (de 7,1 a 14), quanto mais próximo de 14 mais alcalino (“adstringente”) é. - O meio da balança, ou em outras palavras o equilíbrio de tudo, é a neutralidade (7). Mas o que tem a ver esse tal de pH com os cosméticos??? TUDO! Nosso corpo apresenta diferentes pH dependendo da região. Podendo ir do alcalino ao ácido!!! Porque? Devido à composição química e biológica de cada região! Não existe um pH perfeito para o corpo e outro vilão. A falta de conhecimento sobre “o que é o pH” leva as pessoas a falarem besteiras. Existe, por exemplo, um mito que tudo o que é ácido é prejudicial. Por exemplo: - Tomara coca-cola prejudica o estômago porque o pH da coca-cola é 2,5. MITO! O pH do estômago é 1,2!!!! Bem mais ácido que o da coca-cola! - Shampoo tem que ser neutro para não prejudicar os cabelos! MITO! O pH ideal para os cabelos é o mesmo que o da pele: ÁCIDO! Sim! Por volta de 5. Um vez cheguei a ouvir de um cabeleireiro que o ideal era o shampoo SEM pH (?)! Ele ainda reforçou que o pH deveria ser zero! Já pensou?? Um shampoo totalmente ácido!!! Nesse pH sim era capaz de dissolver todos os fios!!! Bom, vamos então para a explicação de alguns cosméticos e seus pHs: - Shampoo de criança é melhor que seja neutro, pois o pH da lágrima é 7,2. Dessa forma um shampoo com pH próximo a 7 tende a ser mais compatível com a mucosa ocular, de forma que se acidentalmente atingir o olho não irá machucar tanto. - Sabonete infantil deve ter um pH ácido, mais próximo ao da pele (5,5). Isso evita que as defesas naturais da pele infantil (que ainda não é madura suficiente para promover uma proteção total) sejam removidas. - Sabonete íntimo deve ter um pH mais ácido. A mucosa vaginal é composta por lactobacilus (é! Parecidos com os do Yakult!), esses são essenciais para a proteção contra infecções nessa área. Se o pH dessa área for modificado (deixar de ser ácido), esses organismos podem ser eliminados e consequentemente a proteção que eles conferem também o será. - Shampoo de limpeza profunda tem um pH mais alcalino. O pH alcalino auxilia na solubilização dos lipídios (sebo, graxa) que dão um aspecto de sujeira para o cabelo. Além disso, o pH alcalino proporciona a abertura das escamas dos cabelos auxiliando o shampoo a penetrar mais profundamente, tendo um efeito de limpeza maior. - Shampoo hidratante deve ter um pH mais ácido. Ele se torna menos agressivo e evita o ressecamento dos fios. Para quem ficou curioso mais alguns pHs do nosso organismo: pH pele: 5,5 pH cabelo: entre 4,2 e 5,8 pH da saliva: de 6,8 a 7,2 (depende do que você come durante o dia) pH do estômago: de 0,9 a 2,0 pH do duodeno: 6,8 pH intestinal: 7,4 pH do sangue: 7,4 pH: lágrima: 7,2 pH vaginal: 4,8 pH semem: 8,0

ALISAMENTO COM CARBOCISTEÍNA E ACIDO GLIOXÍLICO

Carbocisteína e ácido glioxílico- essas progressivas novas funcionam? Bom, eu sou a favor de que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então não fico ah, não faça botox, que horrível, progressiva, que crime, blá,blá,blá.Mas, acho que as pessoas tem direito a informação. Uma coisa é você pagar uma grana achando que está fazendo algo eficaz , seguro, que promete o que cumpre,e “só” para variar,não ser. Outra coisa é você saber os riscos a que corre e mesmo assim você OPTAR por fazer. Aí é com você. Não prejudicando terceiros, cada um faz o que quer, assim penso eu. Então, vamos lá. Essa modinha de escova de carbocisteína e ácido glioxílico andam me irritando. Explico. A- a carbocisteína é derivado de um aminoácido, a l- carnitina, e é usada a anos como expectorante pela industria farmacêutica.Segundo consta, tem grande poder de retenção de água, assim como o colágeno, por exemplo, já sendo usado com sucesso por algumas marcas como a aquaflora, sem a pretensão de ser escova progressiva, e sim para tratar cabelos danificados e ressecados, como um ativo 2 em 1. Mas, “alisa” cabelo? Não. Para que isso aconteça, é necessário que se altere as pontes de enxofre no cabelo, que é quem determina a sua forma. E NUNCA que um aminoácido fará isso por si só. Se você pegar um cabelo muito detonado e usar algum cosmético com ele, ele PODE VIR a aparecer mais liso porque simplesmente foi tratado. E só. Mais que isso, só com ajuda. E aí.... E o ácido glicoxílico é meu favorito!Ele também é conhecido como ácido formilFÓRMICO sabia? Ele pertence ao grupo dos aldeídos, que advinha, é o mesmo grupo químico de quem?Segundo consta, ele teria um ph alto, que o permitiria entrar na fibra do cabelo e mudar sua forma, então tá. Ele é considerado um ácido. Ácido é tudo que tem ph menor que 6. Um alisante para ter sucesso na fibra tem que ter um ph no mínimo 8. Só eu que não entendi?E se ele muda a estrutura do cabelo, ele é alisante. Porque então que progressivas com este composto são registrados como cosméticos grau 1?(são os que fornecem risco nenhum, tipo shampoo, condicionador....). E se ele sozinho dilata a fibra, porque todas os kits contém um shampoo anti resíduo com um ph alto (que faz o shampoo abrir as cutículas do cabelo?) Ou seja, o que me irrita nessa história toda para variar, é que estão fazendo o público trocar alho com bugalhos, até mesmo em revistas ditas como técnicas para o público cabeleireiro. O público é leigo e tem direito de ser leigo, porém, se aproveitam disso para ganhar dinheiro com as mulheres, esperançosas em ter um visual prático ou mais bonito. Lesar o consumidor. É lamentável. Alisamento com carbocisteína, desvendando o mistério, A estrutura do cabelo O cabelo é formado de cadeias poli-peptídicas, isto é, séries de amino-ácidos(AA) que se organizam para formar a estrutura da queratina. Entre os AA, o mais relacionado a estrutura do fio é a cisteína. E para reformatar mecânica e termicamente o fio de cabelo é fundamental “quebrar” essa cadeia cisteínica, facilitando a ação da prancha térmica. Como alisar os fios de cabelo Para conseguir um novo formato para fios cacheados, crespos, ou encaracolados é necessário fazer a “quebra”, ou ataque das pontes de enxofre contidas na cisteína. De maneira geral isso é conseguido com fórmulas contendo alguns agentes químicos conhecidos, como os hidróxidos de sódio, cálcio ou guanidina, e também com tioglicolatos de cálcio ou sódio. Essa ação acontece no pH altamente alcalino, entre 12 e 14. Também se pode fazer essa “quebra” com formol, ou formaldeído, que é o aldeído mais simples, de fórmula molecular H2CO. Saiba que quando se prepara uma mistura de mais de 40% de formol em água, obtem-se o metaformaldeído, de fórmula (H2C2O)3 ; hoje o formol é comercializado em concentração de cerca de 37% de aldeído e 7 % de metanol, atuando numa faixa de pH entre 2,8 e 4,0, portanto bastante ácido. Que novidade é essa, alisamento a base de carbocisteína? O que tem sido comercializado como grande novidade na área de alisamento é, na realidade, uma tratamento químico de oxi-redução em pH francamente ácido, na faixa de 1,0-1,5, associando-se o ácido glioxílico a uma base de amino-ácidos. Quem faz essa ação é o ácido glioxílico ou ácido formilfórmico, que é um ácido aldeídico muito simples, exatamente como o formol, cuja fórmula linear é OHC-COOH. Não há milagres “naturais”, se você deseja reformatar o fio de cabelo, precisa romper a estrutura da cisteina, atacando as pontes de enxofre do cabelo. Então, somente para que fique tudo muito claro, nessa nova moda de alisantes, quem faz a ação queratolítica, desestruturadora, é o ácido glioxílico. Nenhum amino-ácido tem essa capacidade. O que estes AA fazem é simplesmente tentar devolver um pouco de matéria ao fio agredido. E a oxiacetamida? Em relação a oxiacetamida, alguma patentes, como a requerida em 2007 por D Patel, falam sobre a ação das oxiacetamidas como acoplantes para sistemas oxidativos em tinturas capilares. Uma outra patente solicitada pelo dr. Khashayar Karimian fala sobre o uso como inibidora de enzimas dependentes da atividade da cisteína, e, em particular de cisteína proteases. Nesse tipo de formulação agora proposta para alisar cabelos a oxiacetamida é um acoplante que inibe a ação de resistência da cisteína. Tenha sempre em mente que... Qualquer tratamento químico, térmico ou mecânico para reformatar o fio de cabelo é potencialmente agressivo. É preciso atacar a estrutura química original do fio para possibilitar o seu alisamento. Então todo e qualquer tratamento químico com essa finalidade é danoso, vai causar a perda das propriedades originais do cabelo, como conteúdo hídrico, conteúdo em lipídeos, conteúdo de ceramidas, que constituem o cimento intercelular. Dessa maneira o cabelo ficará mais desprotegido e suscetível a queda pela quebra, perda da penteabilidade, facilidade de formação de fly-away( acúmulo de eletricidade estática). Os cuidados para quem se submete a qualquer tratamento desse tipo é adotar uma linha de produtos cosméticos específico para reestruturação, contemplando uma lavagem suave, um condicionamento que agregue proteínas hidrolisadas e AA, um finalizador que também proteja o fio da radiação solar, pois os raios UVAB terão facilidade de permeação nesse fio de cabelo muito mais poroso. Além disso o cuidado semanal com máscaras reconstrutoras é mandatório. PESQUISA LY MARQUES 17/10/2011

CISTEÍNA

CISTEÍNA Estrutura O seu nome tem origem na palavra grega kustis, significando "bexiga", pois foi isolada inicialmente a partir de cálculos renais (sob a forma de cistina). A cisteína possui um grupo tiol na sua cadeia lateral e é principalmente encontrado em proteínas e no tripéptido glutationa. Quando exposto ao ar, e sob determinadas condições fisiológicas (incluindo no interior de proteínas), a cisteína oxida-se formando cistina, composta por duas cisteínas unidas por uma ligação dissulfureto. O grupo tiol possui carácter nucleofílico. Como o pKa deste grupo é de 8,3, a sua atividade química pode ser regulada pelo ambiente em que se enquadra.

CISTINA

CISTINA Cistina Alerta sobre risco à saúde Identificadores Número CAS 56-89-3 Propriedades Fórmula química C6H12N2O4S2 Massa molar 240.28 g mol-1 Riscos associados MSDS External MSDS Compostos relacionados Compostos relacionados Cisteína (quebrando a ligação dissulfureto) Excepto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições PTN Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. A cistina é um aminoácido natural, formado pela dimerização da cisteína em condições oxidantes, que contém uma ligação entre dois átomos de enxofre, presente na urina e em cálculos biliares e renais e, sob forma combinada, em proteínas (por exemplo, no cabelo). Assim sendo, a cistina não é considerada um dos 20 aminoácidos. Este produto de oxidação é encontrado em abundância em diversas proteínas, como a queratina capilar, a insulina, e as enzimas digestivas cromotripsinogênio A, papaína e tripsinogênio, onde estabiliza a estrutura terciária destas macromoléculas

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